Если вдруг остановилось сердце

Если вдруг остановилось сердце Автор: Даниил Минаев


Современный автомобиль мало пригоден для ремонта на обочине. Ломается, правда, он тоже редко, но тогда и без эвакуатора почти не обойтись. Почти? Может быть, всё же в некоторых случаях можно побороться за то, чтобы самостоятельно продолжить движение? Хотя бы для того, чтобы добраться до места стационарного ремонта или завершить рейс. Как попытаться определить и устранить внезапную неисправность - тема данного материала.

Тот рейс был не из легких

Давайте вместе вспомним, подумаем или просто поделимся опытом из личной практики, как можно оживить на дороге современный автомобиль, который, увы, совсем не пригоден для ремонта на обочине. Что можно предпринять, чтобы хотя бы благополучно добраться до места ремонта или ближайшего тепла, чтобы сохранить здоровье водителя, пассажиров, попутчиков. Главное, не вешать нос!

«Масса», которая, в отличие от веса, никогда не бывает лишней

IMG_6291_s.jpg

Абсолютное большинство жизненно важных систем автомобилей, появившихся на свет в двадцать первом веке, контролируют электронные блоки управления. Это эффективно бережёт ресурс машины и облегчает труд водителя. Но как только что-то не понравится электронным «мозгам», то сразу же в памяти появится ошибка, а для подстраховки и во избежание нежелательных последствий запросто может последовать значительное снижение мощности, а то и запрет запуска двигателя. Пожалуйте в сервис, господа! Это хорошо в цивилизованном мире, будь то западная Европа, Америка или Канада. А у нас только бескрайние просторы, да нечастые стоянки, особенно за Уралом, а машины, на которых приходится работать, также нередко большую часть ресурса оставили за далёким, иногда даже заокеанским «бугром». И как тогда удалить зловредную ошибку, которая, к примеру, блокирует работу автоматизированной КП, стравливает воздух из пневмосистемы, а недостаток тяги не позволяет штурмовать длительный подъём. В таком случае прибегают к отключению «массы», чтобы оперативная память электронного блока хотя бы на время «забыла» эти ненужные данные. И если использовать только штатный силовой выключатель, расположенный вблизи аккумуляторного ящика, ожидаемого эффекта не произойдёт. ОЗУ часто подпитывается своей независимой от силовых цепей проводкой, поэтому аккуратно демонтируем абсолютно все провода – и толстые, и тонкие, оставив на полчасика, а лучше на целый час АКБ в полном! одиночестве. В большинстве случаев после этого удаётся продолжить движение, но и ошибка может вылезать вновь. Тогда опять приходится обесточивать энергетику, ждать какое-то время, но, согласитесь, это лучше чем замерзать в ожидании эвакуатора…

Эх, насос, насос…

На грузовых фургонах категории «В», оснащённых бензиновыми двигателями может выйти из строя электрический топливный насос, установленный в баке. Конструкция погружного насоса представляет из себя пластмассовый корпус, в который интегрированы электродвигатель, а иногда ещё и топливный фильтр. Суммарный ресурс узла редко превышает 120 000 км. Характерными признаками отказа бензонасоса являются плавное падение мощности, затем автомобиль глохнет, но остыв, некоторое время работает как ни в чём не бывало, бывает и такое, что мотор идеально работает на холостых оборотах, но не может тронуться с места. Установив такой диагноз, необходимо понять два важных момента. Первое, является ли топливный фильтр самостоятельным компонентом или же он «проживает» в виде картриджа в общем корпусе вместе с насосом. Если фильтр установлен отдельно, то некоторое время можно ещё ехать, удалив его. Уменьшение сопротивления фильтра на некоторое время поднимет давление в топливной системе до приемлемого. Для этого соединяем топливную магистраль отрезком металлической трубки при помощи червячных хомутов, в качестве временного соединителя отлично подходит короткая трубка переднего суппорта классических моделей ВАЗ, которую можно купить в любом магазине запчастей примерно за 15 руб. Если не помогло, придётся менять насос. Для его демонтажа может и не требоваться снятие топливного бака – надо просто отыскать лючок на полу грузового отсека. Извлекаем картридж в сборе, удаляем топливный фильтр, вынимаем электродвигатель насоса. Сразу возникает вопрос – где взять новый? Не у каждого придорожного столба, согласитесь, найдётся магазин с иностранными запчастями, но почти всегда в любом регионе вы без труда приобретёте «вазовский» погружной (для ВАЗ 2111… и т. п.) или «газовский» (для двигателей ЗМЗ-405, 406) в разрыв топливопровода. Теперь сравниваем оригинальный и отечественный погружные насосы. Как правило, они отличаются между собой только длиной корпуса (для автомобилей ВАЗ немного короче). Это отличие всего лишь не даст возможности забрать топливо с нижней точки бака, и от вас, в дальнейшем, будет требоваться просто заправляться чуть раньше критической отметки. В остальном, насос встанет в свой картридж «как родной», да и кошелёк сбережёт. Например, такой узел для Renault Cangoo обойдётся в сборе 10000 – 12000 рублей, вазовский – 1200…

Если по каким-то причинам всё же не получается вживить чужеродный узел в бензобак, покупаем «газовский» насос и с помощью недорогих дюритовых шлангов и червячных хомутов монтируем врезку в топливную магистраль, электропитание подаём нарастив проводку от штатного разъёма, при помощи стандартных ножевых клемм типа «папа-мама».

Гипотония давления масла

Коварная неприятность, которая может подстерегать водителя в дальней дороге – неожиданное падение масла в двигателе. Первое, что обычно предпринимают, это замену масла и фильтра. Если не помогает, пробуем замерить давление при помощи механического манометра, чтобы исключить ложное срабатывание штатного электрического датчика. Если до ближайшего сервиса далеко, то чтобы убедиться в наличии давления, поставив диагноз электрическому датчику, прибор придётся изготовить самому. Для одноразовой диагностики подойдёт шинный насос, или «подкачной» шланг, которыми придётся пожертвовать ради сохранения двигателя. Если механический манометр неумолим в своих показаниях с электрическим коллегой, а возможности произвести более серьёзный ремонт нет, пробуем поднять давление, увеличив вязкость самого масла. С этой целью заливаем моторные масла с характеристиками вязкости по SAE 5W50, 10W60. Если даже это не помогло, то действительно, похоже капремонт двигателя не за горами (неисправность масляного насоса встречается крайне редко, так что обнадёживаться не стоит), тогда заливаем в двигатель «коктейль», состоящий процентов на 50 из любого минерального автомобильного моторного масла, и второй половины авиационного МС-20 или компрессорного МК-22. Потихоньку добираемся до дома или места ремонта. В последнее время эти масла МС-20 или компрессорное МК-22 найти в продаже стало проще. Только не забудьте, что слишком густое масло зимой здорово усложняет холодный пуск, поэтому лучше до дома без остановок или придётся подыскивать машинке тёплый ночлег.

Крах электроснабжения

Чем больше электроники, тем больше потребление электроэнергии. Отказ генераторной установки, главное, вовремя распознать (характерные признаки – потускневший свет фар, вялое вращение электровентиляторов, невозможность запуска стартёром), ведь контрольная лампа может и не загореться. Сразу необходимо проверить состояние разъёмов и контактов, очень часто причиной исчезновения зарядки аккумулятора(ов) оказывается банальная «сопля». Если всё же не помогло, то, отказавшись от фар, кондиционера, музыки, можно проехать примерно от 100 до 300 км пути, естественно, в светлое время суток при исправных и полностью заряженных аккумуляторах. За этот отрезок пути необходимо определиться, возможен ли ремонт. Я сам, воочию видел народных умельцев, которые в небольшом посёлке в горах Адыгеи восстановили работоспособность полностью сгоревшего генератора довольно экзотического и редкого авто, вживив в его (генератора) корпус вал, подшипники и обмотки отечественного аналогичного узла с берегов великой русской реки Волги...


Несколько ситуаций из личного дорожного опыта автора:
История первая
Когда нет тёплой ремзоны или отапливаемого гаража, нередко устранение мелких неисправностей, ну или не мелких, но с которыми можно мириться и пока ездить, откладывают до наступления весны. И вот, вдохновлённый первыми лучами апрельского солнца, механик одного небольшого почтового гаража решил произвести замену дефектного шкива коленчатого вала на «Газели» с двигателем CUMMINS, и позвал меня на помощь. Поначалу работа спорилась совсем неплохо, и мы, грешным делом, «отметили» наступление весны…
Блаженство продолжалось до тех пор, пока на финальном этапе операции не потребовалось натянуть ремень привода вспомогательных агрегатов. Будь то в сервисе, на подъёмнике, со специнстументом – «делов» на 5 минут. А у нас в распоряжении лишь стандартный набор головок и подстилка из картона, чтобы не лежать на холодном асфальте. Ролик натяжителя здесь, как и у большинства современных автомобилей, изготовлен в корпусе с торсионной пружиной, и надо всего лишь отвести его в сторону при помощи специального ключа, продеть ремень, и тем же ключом плавно отпустить. Под действием пружины ремень обретёт необходимый натяг, который автоматически будет поддерживаться пружиной в течение всего срока службы ремня. А у нас из-за того, что ключ из типового набора слишком громоздкий, ну никак не получается продеть через него ремень, а если снять целиком ролик-натяжитель и продеть ремень «в воздухе» тогда не хватает усилия совместить штифт корпуса натяжителя с отверстием в передней крышке двигателя. Это реально, как локоть укусить! Потратив безуспешно несколько часов, решили отбуксировать машину в сервис, да вот незадача – на дворе полночь, а завтра в 7-00 «Газельку» ждёт заказчик. Знакомая ситуация, не правда ли? Ну а если зима, и ремень порвался на трассе где-нибудь в Сибири, что тогда? В отчаянном психозе мы пошли на крайние меры. Нашёлся небольшой гидравлический домкрат. Ролик был снят, ремень беспрепятственно продет, затем после установки ролика, наживили болт его крепления, и, надавив отрезком тонкой трубы при помощи домкрата на корпус натяжителя, совместили штифт с отверстием в передней крышке. Ремень установлен!

История не то, чтобы вторая, скорее одна из...
Если ремонт генератора в дальней дороге не представляется возможным, придётся обзавестись резервными АКБ, насколько позволяют средства, обязательно зарядным устройством, и, передвигаясь плечами примерно по 200 км подзаряжаться на стоянках и в придорожных автомастерских. Однажды автору этих строк пришлось таким способом преодолеть 1600 км, так как, для того, чтобы всего лишь извлечь неисправный генератор, необходимо было на довольно старой и потрепанной машине частично разобрать подвеску, вывесить двигатель, демонтировать подрамник… Автомобиль же, который немедленно нуждался в данном «хирургическом» вмешательстве, хоть и был одной крайне благородной марки, к моменту данной поломки разменял третий десяток. И отворачивать старый и ржавый крепёж без «ассиста» газовой горелки и компании плашек и метчиков, я на обочине не рискнул.


Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.








ВОЛИН





Подписка на новости

Ваш e-mail