Тонировка в лучшем виде

Автор: Александр ФИЛОНОВ


В период с апреля по октябрь заметно вырос спрос на услуги по тонировке стекол, что и понятно. И очень даже хорошо, потому что в теплую пору года процесс стабилизации свойств правильно установленных пленок проходит гораздо быстрее. Несмотря на сравнительную простоту технологии установки, в ней хватает тонкостей, несоблюдение которых может привести к браку, а значит, к дополнительным затратам по исправлению дефектов.

Как именно нужно осуществлять этот процесс, чтобы результат удовлетворил самого взыскательного клиента, нам продемонстрировал Александр Рыськов, тонировщик ЗАО «Соларекс» – официального дистрибьютора пленок LLumar производства CPFilms Inc.

Из инструментов и расходных материалов для работы потребуется специальный нож, металлическая линейка, промышленный фен, мягкие и жесткие ракели, сламмер, раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) и ветошь. В качестве ПАВ можно взять любое неагрессивное моющее средство (например, детский шампунь), однако для достижения оптимальных результатов лучше прибегнуть к рекомендуемой производителем жидкости Film-On.



Тонировка заднего стекла

Наиболее сложной и ответственной операцией обычно является тонировка заднего стекла – не только из-за большой площади и сложной формы, но и, как правило, наличия обогревателя стекла.

Перед началом работ необходимо тщательно очистить и помыть все рабочие поверхности, так как грязь и даже незаметные для глаза соринки могут испортить результат, а также демонтировать стоп-сигнал.

1. На чисто вымытое стекло снаружи наносим тонкий слой талька, чтобы при подготовке пленка не прилипала к стеклу.

2. Наложив пленку на стекло (кроить следует вдоль волокон, т. е. параллельно длинной стороне рулона!), вырезаем заготовку с запасом. На этом этапе следует накладывать пленку защитным слоем вверх. Выравниваем ее мягким ракелем.

3. Прогреваем пленку феном, чтобы она приняла форму стекла. Следует тщательно контролировать температуру пленки, так как при перегреве она может покоробиться, а при недогреве не примет нужной формы.

4. Смываем тальк, увлажняем стекло и пленку с обеих сторон мыльным раствором, накладываем пленку на стекло снаружи, выравниваем ракелем, выгоняя влагу. Предпочтительное направление работы ракелем – вдоль волокон.

5. Подсвечивая переноской изнутри, чтобы лучше были видны края, осуществляем обрезку пленки острым резаком (ножом). Если есть возможность, лучше это делать с помощником, который будет передвигать переноску, постоянно подсвечивая рабочую зону. Внимание: следите за остротой клинка, регулярно его обламывая, т. к. затупившийся может вызвать появление заусенцев или надрыв пленки. «Окошко» под стоп-сигнал вырезается по контуру шелкографии на стекле.

6. Убрав обрезки, еще раз прогреваем пленку феном, чтобы ее форма идеально отвечала форме стекла.

7. Снимаем пленку со стекла и приступаем к подготовке салона: защищаем его пленкой, тщательно моем стекло изнутри, очищая сламмером (и/или губкой) вдоль нитей обогревателя, чтобы не повредить его.

8. Отделив защитный слой, проливаем пленку со стороны клея мыльным раствором, чтобы он не «прихватил» пленку преждевременно, после чего прикладываем пленку изнутри стекла клеевой основой к стеклу.

9. Аккуратно выставляем пленку по месту, промываем мыльным раствором снаружи и выгоняем раствор из-под пленки самым мягким ракелем.

10. Прогреваем пленку с феном, притирая жестким ракелем, обернутым в ветошь или салфетку. Прогревать можно как с наружной, так и с внутренней стороны стекла. Особенно тщательно надо прогреть края.

На этом этапе крайне важно не допустить перегрева, т. к. внутри от перегрева коробится пленка (а также внутренняя отделка авто), а снаружи – может лопнуть стекло.

11. Наконец, помыв стекло снаружи, необходимо проверить качество работы.

Тонировка боковых стекол

Несмотря на то что технология в целом та же, что и при тонировке заднего стекла, здесь есть и своя специфика. Начнем с того, что боковые стекла представлены в двух комплектах, поэтому для упрощения кройки пленки складываются «бутербродом» – защитными слоями наружу. При этом между – перед «склеиванием» – на обе пленки также необходимо нанести мыльный раствор.

Кроме того, технология несколько варьируется от марки к марке в зависимости от конструкции оконного проема и стеклоподъемного механизма, так что здесь можно дать лишь рекомендации общего характера.

1. Выполнив подготовительные операции, смачиваем стекло и пленку мыльным раствором и приглаживаем к стеклу. Маркером отмечаем границы стекла. Строго говоря, обрезать пленку можно и по месту, однако удобнее и безопаснее наметить линию обрезки маркером, потому что резак (нож) может повредить резиновое уплотнение.

2. Немного опустив стекло, обрезаем пленку по его верхнему краю.

3. Сняв пленку со стекла, переносим ее на просветный стенд и с помощью линейки обрезаем по разметке с припуском по бокам, чтобы край пленки заходил под уплотнитель. Ширина припуска зависит от марки автомобиля. Снизу также необходимо оставить припуск – около 10 мм. Углы нужно скруглить.

4. Накладываем пленку на стекло, приглаживаем жестким ракелем движениями от краев к центру и вниз.

5. Прогреваем пленку (только вдоль волокон!), приглаживая жестким ракелем, чтобы придать ей форму стекла.

6. Разделяем пленки.

7. Чтобы изготовить лекало для форточки, берем защитную пленку (например, оставшуюся после тонировки заднего стекла), выкраиваем из нее лекало, накладываем лекало на пленку на стенде и вырезаем с припуском на уплотнение. Не забываем скруглить углы.

8. Наклеиваем пленку на форточку и придаем форму стекла, как в шагах 5–6.

9. Переходим к работе внутри салона. Опускаем стекло, снимаем на некоторых марках автомобилей обивку, на некоторых демонтируем нижний уплотнитель, чтобы нижний край пленки был намного ниже уплотнителя.

10. Моем стекло, тщательно очищая его лезвием. Вдоль краев проходим сламмером. Здесь надо проявлять особенную внимательность, т. к. обычно по края скапливается много грязи, и есть риск поцарапать стекло. Еще раз смачиваем стекло, пленку, снимаем защитный слой.

11. Заводим пленку внутрь дверцы. Это надо делать аккуратно, не касаясь краев. Выставляем пленку по верхнему краю так, чтобы зазор между краем пленки и краем стекла был совершенно ровным и не более 1 мм.

12. Выгоняем раствор, немного прогреваем кромку стекла изнутри.

13. Приглаживаем края ракелем и тоже немного прогреваем.

14. Проверяем результат, глядя на стекло снаружи. Если все хорошо, поднимаем стекло, еще раз орошаем раствором и выгоняем его из-под пленки. Опять проглаживаем края и низ, низ немного прогреваем.

15. Моем стекло, проверяем качество работы. Устанавливаем на место демонтированные детали.

Опускать стекло нельзя до полного испарения воды – от суток до недели, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Установка пленки на форточки производится аналогичным образом с заведением ее края под уплотнитель.

На передних дверцах работа проводится точно так же, однако с учетом требований ГОСТ 5727-88, регламентирующего обязательное светопропускание для стекол автомобиля (не менее 75% для ветрового стекла и не менее 70% для стекол переднего обзора). Как правило, если стекла автомобиля были тонированы на заводе, тонировка любой пленкой может привести к нарушению норм светопропускания, о чем следует предупредить заказчика. (Впрочем, для безопасности можно установить прозрачную ударопрочную пленку или пленку для защиты салона от выгорания.)

Напоследок еще следует отметить, что до полного высыхания пленки между ней и стеклом могут появиться белесые разводы. Следует объяснить клиенту, что это не дефект пленки или работы: разводы исчезнут сами за срок от нескольких дней до месяца в зависимости от температуры окружающего воздуха. 


Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.








ВОЛИН





Подписка на новости

Ваш e-mail