Nissan X-Trail T31. Замена опорных подшипников

Владелец Nissan X-Trail второго поколения (T31) обратился с жалобой на громкий дребезжащий щелчок, проявляющийся при дергании руля на стоящем автомобиле в пределах свободного хода руля. Говоря простыми словами, щелчок слышен, если на стоящем заглушенном автомобиле легонько дернуть руль.

Первичный осмотр показал, что звук «таится» в районе левой амортизаторной стойки, а гул вызван тем, что легкий удар передается на пружину, которая уже резонирует и придает звуку глубину. Проблема эта стандартна для данной модели и является следствием износа опорных подшипников. Пробег на этом экземпляре составлял примерно 80 тысяч километров, что довольно типично для такой неисправности. Владельцу была порекомендована замена обоих опорных подшипников, на что он и согласился. Забегая вперед – диагноз был установлен верно, и неисправность была устранена. Как это происходило – приведено ниже, а пока остается лишь заметить, что процедура на 90% одинакова для любого автомобиля с таким типом подвески, различаются лишь некоторые моменты.

В данном случае первым делом, как ни странно, снимаются дворники.

Дворники снимаются, чтобы в дальнейшем снять «жабо», закрывающее один из трех болтов крепления амортизаторной стойки к кузову.

Жабо снято. Виден третий болт крепления амортизаторной стойки.

Далее ослабляется гайка штока амортизатора. Эта операция может быть проделана и уже на снятой стойке, кому как удобнее.

На данной модели автомобиля не предусмотрен защитный колпачок на гайке, поэтому и сама гайка, и торчащая часть штока обильно покрыты грязью. Настоятельно рекомендуется очистить резьбу от грязи перед отворачиванием гайки.

Шток от проворачивания удерживается с помощью шестигранника. Гайка в данном случае утоплена довольно глубоко – необходимо иметь накидной ключ соответствующей формы.

Далее можно вывесить автомобиль, снять колесо и приступить к работам снизу автомобиля. Для снятия стойки остается разобраться с двумя болтами крепления к поворотному кулаку (снизу на фотографии), гайкой крепления к стойке стабилизатора (сверху) и креплением тормозного шланга (справа). Кроме того, необходимо отсоединить от стойки провод датчика ABS – его крепления видны между болтами крепления стойки к поворотному кулаку.

Ключом на 19 удерживаем палец стойки стабилизатора от проворачивания. Настоятельно рекомендуется тщательно очистить от грязи резьбу пальца стойки стабилизатора во избежание сложностей при ее демонтаже. Каких-либо сложностей с откручиванием крепления к поворотному кулаку обычно не возникает.

После этого остается только открутить сверху три болта крепления амортизатора к кузову – и стойка снята.

После снятия стойки поворотный кулак держится только на шаровой опоре, рулевой тяге и приводном валу. Стоит озаботиться фиксацией поворотного кулака, чтобы он не выдернул приводной вал из коробки.

После демонтажа стойки пружина сжимается с помощью стяжек, гайка штока амортизатора откручивается, и со штока снимается опора амортизатора вместе с опорным подшипником. В данном случае старый подшипник, будучи снятым, действительно ощутимо похрустывал при вращении, так что диагноз был верным.

Снятие второй амортизаторной стойки происходит аналогично, а установка их – в обратном порядке, также без особых сложностей.

Объем выполняемых работ в данном случае полностью идентичен объему работ в случае замены амортизатора. Поэтому настоятельно рекомендуется, в случае подозрения на опорный подшипник, дополнительно постараться проверить работу самих амортизаторов как до их снятия, так и после – вполне возможно, что они также требуют замены. В этом случае при одном и том же количестве выполняемых работ СТО может получить прибыль и на лишней проданной запчасти. 

При этом останется доволен и клиент, так как в противном случае ему пришлось бы оплачивать данную работу дважды – один раз для замены опорных подшипников, а второй – для замены самих амортизаторов.