Электрическое триединство

Почему триединое? Да потому что самый мощный и заряженный аккумулятор не провернет короткозамкнутый стартер, и не зарядится при неисправном генераторе. Соответственно, и диагностику необходимо проводить в связке, так как, казалось бы, в простейшей системе возможны ложные диагностические выводы.

Уже много раз сталкивался с ситуацией. Тяжелая, медленная прокрутка стартером двигателя, притом у клиента уверенность, что зарядка в порядке, так как не горела лампочка разряда аккумулятора. Вывод 1 (ложный) – проблема в аккумуляторе. Его меняют. Эффекта нет. Следует вывод 2 – стартер! Однако замена стартера ничего не дает. Тогда призывается к автомобилю Специалист. И он тычет носом незадачливого автолюбителя, неплохо помнящего курс школьной физики, в насмерть окислившуюся массу на кузове. Это если он действительно специалист.

Хотя бывают случаи, вводящие и их в ступор. Что называется, заблудился в трех соснах. Ну, немного арифметики по оценке ущерба. Аккумулятор 4-6 тысяч + стартер 6-9, итого около 10 тысяч рублей, потраченных в никуда против ключа на 13 и наждачки.

Цена ошибки такая. Поэтому нижеуказанный способ ТОЧНО и быстро определить неисправность в связке генератор – стартер – аккумулятор актуален. Да и вообще желателен перед зимней эксплуатацией, если даже нет симптомов неисправности.

Итак, для ручной проверки связки аккумулятор – генератор – стартер мною выработана следующая методика проверки. Для этого потребуется всего лишь мультитестер в режиме вольтметра, руки и мозги.

1. Обеспечиваем невозможность запуска двигателя. Можно выдернуть предохранитель, отключить датчик коленвала, скинуть разъем на катушках зажигания, смотря что будет удобнее. Необходимо учесть, мотор может запуститься. Например, выдергивание предохранителя бензонасоса позволит запуститься на остатках давления, или блок управления двигателем, увидев отсутствие датчика коленвала, может запуститься по датчику распредвала. В общем, тем или иным способом обеспечиваем невозможность запуска. Кстати, очень удобно кинуть провод на маленькую клемму стартера и, ткнув другой конец в плюсовую клемму аккумулятора, прокрутить его, не включая зажигания, или вовсе перемкнуть реле стартера. Только не то, которое втягивающее, а то, которое командует втягивающим.

2. Подключить вольтметр к клеммам аккумулятора.

3. Прокрутить стартер, наблюдая за падением напряжения на аккумуляторе. Крутить надо секунд 5. При этом у хорошего заряженного аккумулятора не должно быть падения напряжения ниже 10 Вольт. Все, что ниже, говорит о проблемах.

4. Оцениваем зарядку. Возвращаем снятое на место и запускаем мотор. Опять замеряем напряжение. Оно должно быть 13-14 Вольт. Все, что вне, говорит о проблемах с генератором. Причем в обе стороны, не должно быть ниже 12,8 Вольт и не выше 14,8.

5. Включаем максимум потребителей: фары, подогревы, вентиляторы, ВСЕ. Смотрим опять напряжение на клеммах. Если есть 12,5 и выше Вольт – все в порядке.

6. Наблюдаем за вольтметром минут пять. Дви­гатель работает на холостом. При включенных нагрузках напряжение должно держаться на уровне 12,5 Вольт и не падать. Если потихонечку сползает вниз, но восстанавливается при прогазовке, это говорит о недостаточной мощности генератора. Причиной падения мощности генератора может быть межвитковое замыкание. Плюем на генератор!

Да, я не шучу. Плюем – если шипит, точно межвитковое замыкание генератора. Можно капнуть водичкой, но эффект тот же. Кстати, причиной недозаряда может быть замыкание в самом аккумуляторе. Но в таком случае ощутимо будет греться аккумулятор и провода, идущие к нему от генератора. Не до шипения, конечно, но вполне ощутимо рукой.

Вообще, щупая руками на предмет нагрева, многое можно проверить и найти. Например, рассмотрим случай. Стартер с трудом крутит мотор. При этом напряжение падает до 10 Вольт, но не ниже, что дает нам уверенность в аккумуляторе. А вот далее щупаем руками. То, что нагрелось и будет источником проблемы. Горячий стартер – межвитковое замыкание стартера, клеммы – плохой контакт. Не забываем про массу. Место крепления минусовой клеммы к кузову и провод, идущий от кузова к мотору.

Отдельно хотелось бы отметить такую неисправность, как самопроизвольный разряд аккумулятора. Автомобиль стоит сутки, аккумулятор высаживается в ноль.

Это наиболее труднодиагностируемая и муторная неисправность в этой связке. «Жрать» может все, что угодно из всех многочисленных цепей. Залипшее реле может оставлять под нагрузкой потребитель, не смотря на выключенное зажигание, застрявший не в парковочном положении, особенно задний, стеклочиститель (кстати частая проблема на американских джипах).

Ищется это так:

1. Сбрасываем у нормального заряженного аккумулятора клемму. Подцепляем вольтметр и оставляем в покое на часик. За час напряжение при отключенной клемме не должно падать ниже 0,1 Вольта. Допустим было 12,6, через час не должно быть ниже 12,5. Если падает, то это говорит о саморазряде аккумулятора из-за внутреннего замыкания.

2. Подключаем между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой автомобиля (не накидывая ее) мультиметр в режиме измерения тока. Замеряем значения. На многих автомобилях при накидывании клеммы активируются некоторые системы, вроде противоугонки и прочего, поэтому потребление вначале будет высоким.

3. Ждем минут 10, чтобы все успокоилось. Двери в процессе теста должны быть закрыты, ибо открытие дверей помимо того, что включает лампу в салоне, еще и активирует некоторые системы. Капот, разумеется, открыт, но кнопка капота тоже сымитирована якобы закрытой. Все успокоилось, системы заснули. Смотрим потребление. Ток должен быть не более 0,3 ампер, ну 0,5, если машина с большим количеством электроники. Если больше 1 ампер, явно есть утечка в машине.

4. Как найти жрущую цепь? А просто. Поочередно выдергиваем предохранители. Не забывая их ставить на место. Наблюдаем за мультиметром. Резкое падение потребляемого тока при выдергивании очередного предохранителя и укажет жрущую цепь. Дальше дело техники раскапывать непосредственно эту цепь и вручную искать причину утечки.

5. То же самое проделываем в случае, если предохранители находятся в салоне, предварительно имитируя закрытую дверь. Как? Это уже по конструкции самой машины. Либо отключаем кнопку, либо защелкиваем замок двери, не закрывая саму дверь. Все зависит от конструкции.

6. Редко, но отмечались случаи, когда поочередное выдергивание предохранителей не давало результата. В таком случае стоит проверить генератор, отключив все клеммы от него, и задний стеклочиститель, скинув с него разъем. По какой-то странной прихоти американских конструкторов доводчик стеклоочистителя пятой двери не подключен ни к одному предохранителю.

Такими нехитрыми способами, даже без специаль­ного инструмента можно проверить электрическую систему запуска и зарядки автомобиля.

Проще всего все это проделать при помощи специализированных приборов. Их на рынке предоставлено достаточное количество разных марок.

Launch

Icart

Есть экзотическое предложение от Autlel, в который добавили еще и obd-сканер, однако почему-то не сделали токовые клещи.

Вообще токовые клещи для точной оценки стартерного тока просто необходимы. Поэтому при выборе тестера на это стоит обратить внимание в первую очередь.

Тестеры пусковой тройки многократно облегчают работу. Как с ними работать, покажу на примере прибора BOSCH BAT 131. Фактически это токовые клещи, вольтметр, принтер и процессор в одном корпусе, рассчитывающий последовательность измерений, согласно введенным данным.

Работает просто, быстро и надежно. Клеммы цепляются за плюс и минус аккумулятора, токовыми клещами обхватывается отрицательный провод, идущий на массу. Далее вводим данные по аккумулятору. Прибор должен знать, установлен ли аккумулятор на автомобиль или снят, автомобиль ли это или мотоцикл, а также принять во внимание емкость АКБ.

Дальше прибор командует автомехаником. Сначала замеряет напряжение покоя аккумулятора. Потом предлагает запустить двигатель и замеряет стартерный ток, контролируя при этом напряжение, потом измеряет зарядку без потребителей и под конец предлагает включить потребители (дальний свет фар, вентилятор обдува, подогрев), чтобы оценить работу генератора.

Под конец измерений выдает вердикт, который можно распечатать и вручить клиенту в обмен на, допустим, шестьсот рублей. Услуга полезная и клиенту, и автосервису. Прибор недорогой, компактный и толковый.

Распечатка результатов теста наглядная, понятная и даже далекому от техники клиенту.

Однако, что делать, если такого прибора нет, или он указал какие-то проблемы, но невнятно? Такое бывает, да и просто перепроверить выводы указанным выше способом. Примерно по таким же алгоритмам работают и остальные тестеры. Различаются они наличием принтера, токовых клещей, ну и прочими мало востребованными дополнениями. В случае отсутствия клещей оценка тока стартера производится по степени просадки напряжения аккумулятора в момент прокрутки стартером.

Услуга, как выяснилось в процессе тестов, несмотря на то, что был конец лета, и до проблем с запуском было далеко, весьма востребованная.

Кроме того, профессионалам, занимающимся ремонтом и обслуживанием автомобилей, было бы неплохо добавить эту опцию в своем сервисе. Поскольку большинство регламентов ТО не преду­сматривает такой проверки пусковой тройки, то это можно ввести как дополнительную услугу.