Замена сайлент-блоков передних рычагов

Несмотря на то, что дороги ежегодно ремонтируются, большинство из них, к сожалению, оставляют желать лучшего. Тем более за городом. Ходовая часть транспортного средства испытывает большие нагрузки, поэтому при регламентированном техническом обслуживании нужно проводить в том числе и диагностику подвески автомобиля, обычно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Особое внимание при диагностике нужно уделять сайлент-блокам, которые соединяют элементы подвески.

Сайлент-блок (по-другому – шарнир) представляет собой две металлические втулки, между которыми расположена вставка - резиновая или, чаще всего, изготовленная из полиуретана. Именно эта вставка и играет важнейшую роль.

Применяются эти «тихие» блоки (silent в переводе с английского - тихий) для связки деталей подвески и служат для гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому, и подавления всевозможных ударов и вибраций, тем самым защищая другие элементы ходовой системы автомобиля. Таким образом на сайлент-блоки приходится колоссальная нагрузка, включая удары различной силы, возникающие при проезде автомобиля по неровному дорожному покрытию. Их-то они и должны смягчать. Сайлент-блоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвеске. Также их применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя.

Как оценить состояние сайлент-блоков? Для начала нужно сделать визуальный осмотр и убедиться в целостности шарнира и резиновой вставки. Недопустимо, чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин. Также следует проверить люфт в сайлент-блоках, так как последствием данной неисправности может стать разрушение посадочных мест шарниров, и тогда будет необходима замена всего рычага подвески. Понять то, что сайлент-блок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно и по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность. При обнаружении признаков выхода сайлент-блоков из строя, их следует заменить в срочном порядке.

Специалисты из сервиса "Delta1 Motors" поделились с нами инструкцией по диагностике и замене сайлент-блоков передних рычагов на автомобиле BMW X6 (E71). Для наглядности наше описание снабжено детальными фотографиями.

В сервис обратился владелец BMW X6 с жалобой на стук в передней подвеске и валкость автомобиля в движении.

Необходимость замены сайлент-блоков передних рычагов можно легко диагностировать если:

- есть скрип в подвеске,

- есть стук в подвеске,

- есть люфт рычагов подвески,

- невозможно отрегулировать сход - развал,

- на сайлент-блоках есть трещины от старости или повреждения.

Первичная диагностика автомобиля показала, что во всех сайлент-блоках передних рычагов наблюдается огромнейший люфт. Требовалась замена данных деталей.

Для выполнения работ требуется набор инструментов и приспособлений:

- домкрат,

- подставки под автомобиль для безопасности,

- молоток,

- вороток,

- различные гаечные ключи,

- отвертки,

- аэрозоль WD-40,

- любрикантная смазка,

- гидравлический пресс,

- тиски,

- фонарь.

Ослабляем гайки на левом колесе воротком с головкой на 19.

Поднимаем машину домкратом.

Ослабляем гайки на правом колесе.

Поднимаем домкратом вторую сторону машины.

Для безопасности проведения работ ставим под лонжероны подпорки.

Снимаем левое колесо.

Чтобы снять нижние передние рычаги, сначала необходимо снять защитный пластиковый щиток, расположенный на днище автомобиля. Берем трещоточный ключ с головкой на 10 и откручиваем три болта щитка.

Щиток снят.

Ключом на 16 откручиваем шаровую опору верхнего рычага от поворотного кулака.

Шаровая опора верхнего рычага снята

Внимание! Чтобы открутить верхние болты сайлент-блоков верхнего рычага, необходимо снять расширительный бачок и пластиковую защитную крышку. Берем трещотку с головкой на 10 и откручиваем два болта бочка. Защитная пластиковая крышка держится тремя клипсами, снимаем их трещоткой с головкой на 13.

Сняв расширительный бачок, мы добрались до гайки болта верхнего рычага.

Откручиваем болт сайлент-блока верхнего рычага.

Теперь, когда защитная крышка снята, можно удобно держать гайку, чтобы открутить верхний болт сайлент-блока верхнего рычага передней подвески.

Верхние болты откручены.

Далее, чтобы снять верхний рычаг, нужно снять тягу датчика уровня кузова автомобиля.

Берем два ключа на 10 и откручиваем тягу.

Верхний рычаг снят.

Видим старые разбитые сайлент-блоки, которые и предстоит заменить.

Обрабатываем болты и гайки нижних рычагов аэрозолью WD-40.

Берем торцевую головку на 27 и откручиваем шаровую нижнего рычага.

Гайка откручена. Легкими ударами молотка выбиваем шаровую опору нижнего рычага из поворотного кулака.

Берем два ключа на 18. Откручиваем сайлент-блок нижнего рычага от подрамника.

Вынимаем болт нижнего рычага из подрамника.

Вынимаем нижний рычаг из поворотного кулака.

Нижний рычаг снят.

Откручиваем болт шаровой среднего нижнего рычага головкой на 27.

Откручиваем амортизатор от нижнего среднего рычага двумя ключами на 22.

Накидным ключом на 21 и трещоткой с головкой на 21 откручиваем болт сайлент-блока и снимаем болт вместе с нижним средним рычагом.

Внимание! Чтобы открутить болт сайлент-блока верхнего рычага с правой стороны, необходимо снять правый подкрылок.

Снимаем рычаги передней подвески с правой стороны, по аналогии.

Снимаем верхний рычаг.

Снимаем нижний рычаг.

Снимаем нижний средний рычаг.

Все правые рычаги передней подвески сняты.

Внимание! Для удобства выполнения работ рекомендуется с обеих сторон привязать поворотный кулак к пружине проволокой, чтобы он не болтался.

На снятых рычагах отчетливо видны продавленные втулками полиуретановые вставки. Именно из-за этого и был люфт.

Новые сайлент-блоки готовы к установке.

Берем нижний рычаг и идем к гидравлическому прессу. Выпрессовываем из него сайлент-блок.

Так выглядит левый нижний рычаг и старый сайлент-блок.

Берем лубрикантный спрей и обрабатываем им новый сайлент-блок, чтобы он легко вошел в сам рычаг.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг.

Внимание! Необходимо убедиться, что сайлент-блок вошел в рычаг без перекосов.

Готово.

Берем нижний средний рычаг. Кладем в пресс. Выпрессовываем из него задний сайлент-блок.

Так выглядят новый и старый сайлент-блоки.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг.

Выпрессовываем из нижнего среднего рычага второй сайлент-блок.

Устанавливаем в рычаг новый сайлент-блок.

Повторяем процедуру для верхнего рычага.

Так выглядят рычаги с новыми сайлент-блоками.

Идем к машине. Устанавливаем верхний рычаг на место. Вставляем болты сайлент-блоков в кузов и в рычаг в местах крепления.

Вставляем шаровую опору в поворотный кулак.

Двумя ключами на 16 закручиваем болт верхней шаровой.

Внимание! Не забудьте прикрутить на место тягу датчика уровня кузова автомобиля.

Прикручиваем болты сайлент-блоков верхнего рычага.

Вставляем нижний рычаг в подрамник и в поворотный кулак. Прикручиваем его.

Прикручиваем к подрамнику нижний средний рычаг.

Теперь прикручиваем нижний средний рычаг к стойке амортизатора.

Прикручиваем шаровую нижнего среднего рычага к поворотному кулаку.

Все рычаги на месте!

Устанавливаем на место расширительный бачок.

Устанавливаем под капот пластиковую защитную крышку.

Устанавливаем на место защитный пластиковый щиток на днище автомобиля.

Ставим на место колесо.

Устанавливаем на место рычаги с правой стороны, по аналогии.

Устанавливаем верхний рычаг.

Устанавливаем на место нижний рычаг.

Устанавливаем на место нижний средний рычаг.

Внимание! Не забудьте вернуть на место правый подкрылок.

Ставим на место правое колесо.

На старых сайлент-блоках явно видны следы износа.

Внимание! После замены сайлент-блоков на новые следует отрегулировать углы схождения и развала колес. Данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

мастер-класс