Методы шлифования. Мокрое или сухое?

Одни и те же абразивы при работе «на сухую» и «на мокрую» всегда отличаются по своей агрессивности, кроме того, нередко бывает, что указанная зернистость не соответствует действительности. Если мы возьмем, к примеру, круг P400 от sia и лист от того же бренда и той же градации, которым будем работать «на мокрую», то получим совершенно разные результаты — мокрая обработка будет значительно грубее. Именно для этих целей мы и затеяли наш эксперимент: часто для достижения нужного результата достаточно обработки шлифмашинкой с 400-м кругом. По нашему опыту, при обработке поверхности с водой (ручным способом) глубина риски возрастает примерно в 2 раза. То есть сухая машинная обработка 400-м кругом сопоставима с мокрой шлифовкой листом P800 вручную. Если мы обработаем деталь, скажем, кругом P240, то результат будет как от мокрой ручной обработки листом градации P400–500. Важно отметить, что если мы будем шлифовать одной и той же градацией одним и тем же способом (допустим, шлифмашинкой, которая дает более стабильные показатели), но в одном случае «на сухую», а в другом — с увлажнением, то мы получим разницу в глубине риски примерно в 1,5 раза, где риска с увлажнением будет грубее.

Отдельный акцент стоит сделать на выборе шлифмашинок для разных работ. Если мы проводим финишную подготовку детали перед покраской, то лучше выбирать шлифмашинку с ходом эксцентрика 2,5–3 мм; если это подготовка под грунт, — можно использовать эксцентрик 5 мм; если нам необходимо вообще полностью снять покрытие, — выбирать стоит машинку с еще большим ходом эксцентрика (минимум 9 мм).

Как мы выяснили, удобнее, быстрее и эффективнее обрабатывать деталь с помощью шлифмашинки «на сухую» — этот метод в авторемонте уже давно стал наиболее популярным. Но, конечно, не всегда есть возможность зашлифовать деталь полностью машинкой. К примеру, основные участки бампера мы уже прошли шлифмашинкой и остальные нужно обработать вручную. Как это сделать проще всего? Допустим, мы не хотим использовать воду, поэтому с машинки снимаем кружок и вручную начинаем им обрабатывать труднодоступные участки. Но так как на машинке 400-й абразив — это одно дело, а при обработке этим же абразивом вручную результат получается значительно грубее. Поэтому после того, как вся шагрень будет спилена, берем двухстороннюю губку sia Ultrafine (синего цвета) и дошлифовываем эти же участки. Важно, что зерно губки должно быть мельче, чем на машинке: например, ориентировочная градация синей губки от sia составляет примерно P800 и зависит от степени нажатия.

Как правило, кто привык дорабатывать сложные участки «на сухую», уже не вспоминает про мокрую обработку. Есть, впрочем, мастера, которые панически не принимают полностью «сухой» метод и утверждают, что с водой им проще работать. Но такой способ все же значительно энергозатратнее: деталь надо просушить, пройтись обезжиривателями на водно-спиртовой основе, чтобы убрать примеси, содержащиеся в воде… В свою очередь, «на сухую» гораздо проще контролировать результат, который при обработке «на мокрую» можно увидеть только после очистки и сушки обработанного участка.