Автомобильные лайфхаки

Очень часто возникает необходимость непосредственно проверить работу какого-либо механизма, допустим, моторчика или электромагнитного клапана, а 12 вольт под рукой нет. Есть заряженный аккумулятор, но вот беда: небольшие «крокодилы» никак не одеваются на толстую клемму аккумулятора.

Зачищать провод на несколько сантиметров, делать кольцо, закручивать вокруг клеммы – долго, неудобно, да и обеспечить надежный контакт не всегда удается. Выход есть. Берем головку на 17 для одной клеммы, и головку на 18 для другой и надеваем на клемму аккумулятора. Если нет «крокодила», то можно под головку подсунуть зачищенный от изоляции провод.

В последнее время производители автомобилей всячески избегают размещать информацию любого характера в доступном месте. Причем это касается даже такой информации как количество хладагента в системе кондиционирования или расположения предохранителей. Ранее их наносили прямо на крышки монтажного блока. Сегодня они могут быть в инструкции по эксплуатации, но под рукой и ее может не оказаться. Итак, условия задачи:

У нас автомобиль, допустим, с неработающими габаритами. Есть подозрение, что какой-то предохранитель перегорел, но какой именно мы не знаем. Более того, мы вообще не знаем, какой предохранитель за что отвечает, так как у нас нет под рукой схемы расположения предохранителей в монтажной коробке.

Выход только один – проверять подряд все предохранители, в надежде наткнуться на перегоревший. Очевидно, что поочередно вытаскивать и смотреть на просвет крайне трудоемко.

Поэтому будет очень полезен следующий девайс. Казалось бы обычная прозвонка. Но она еще и видит землю, точнее видит цепь. Соответственно закрепив ее на минусовой клемме аккумулятора или на любой металлической неокрашенной поверхности кузова, можно увидеть многое, во всяком случае, большее, чем просто прозвонкой. Продается она в автомагазинах по цене около 180 руб. В данном случае мной добавлен витой телефонный шнур для удобства.

Давайте рассмотрим теорию. Предохранитель в цепи, которую он защищает, может стоять по-разному. В одном случае он стоит перед выключателем. Тогда на нем, независимо от того включен ли потребитель, всегда будет плюс. Во втором случае он стоит после выключателя, а то и вовсе непосредственно перед потребителем. Тогда на нем плюс будет появляться, только когда включен потребитель. Но мы-то не знаем, должен ли быть на нем плюс и вообще за что отвечает конкретный проверяемый предохранитель!

Поэтому включаем зажигание. И проверяем подряд все. На большинстве предохранителей есть такие небольшие металлические выступы.

Вот их и будем проверять. Если есть напряжение на предохранителе, то на обоих концах его будет плюс.

Теперь рассмотрим ситуацию со сгоревшим предохранителем. На одном конце будет плюс (красный светодиод). А на другом – минус (зеленый), который будет звониться через цепь потребителя. Кстати, отсутствие обоих сигналов говорит об обрыве цепи уже за предохранителем. Перегоревшая лампочка, например.

Грубо говоря, на обоих концах предохранителя должен быть одинаковый цвет. Если это не так, то есть какое-то нарушение в этой цепи. Таким образом можно быстренько пройтись по всем предохранителям и выявить перегоревший.

Часто при ремонте или установке дополнительного оборудования требуется протянуть провод через всевозможные труднодоступные места. Например, через петли дверей или багажника, через резиновые заглушки в моторном щите. Делаем приспособление для этого.

Берем проволоку. Очень хорошо подходит для этих целей проволока для сварочного полуавтомата.

Видит око, да зуб не имет. Тут люди, которым приходилось, чертыхаясь, наживлять какую-нибудь гайку в труднодоступном месте, зааплодируют. Почему-то в автомобиле всегда находится уйма мест, куда пролезает только один палец, но уже два, чтобы удержать и наживить гайку, не помещаются. Вот пример крепления блока подушек безопасности.

Профит! Гайка не улетела в потроха автомобиля и легла ровно на место. Есть второй способ:

Гайка вылетает из головки, и вертикально вниз ключом ее не надеть на место.

Много народу сталкивалось с ситуацией, когда при попытке запустить двигатель, стартер крутит еле-еле. Причин этого может быть как ни странно вагон. Некоторые решают в лоб. Не крутит стартер? Меняем его. Бац, а тут и новый стартер не крутит. Или бывает наоборот. При короткозамкнутом стартере меняют аккумулятор. А если прибавить к этому еще и возможную плохую работу генератора и окислившиеся провода, отвалившуюся массу? Сам часто встречал людей которые, поменяв стартер, генератор, аккумулятор и отчаявшись найти причину, притаскивали машину в сервис. Каково же бывало их изумление, когда дело оказывалось в элементарном окислившемся контакте массы двигателя с кузовом. И я попадал недавно. Но там была совершенно экзотическая ситуация. Не работал стартер у Спринтера. После замеров, перемыканий и прочих попыток он вдруг прокрутил двигатель. Решили что это результат зачистки клемм. Отправили на линию. Однако он скоро вернулся обратно с неработающим стартером. Тут уже пошли более серьезные попытки выяснить, в чем же дело. Сняли стартер прямо на верстаке, зажав в тиски, проверили его работу. Крутит весело. Ток потребления нормальный. Ставим обратно. Крутит нормально. Заводим. Заводится. Все великолепно. Зарядка есть. Аккумулятор нагрузку держит. В чем же проблема? Перепроверили все возможные соединения стартера с аккумулятором. Все чисто. Несколько раз завели. Работает. Прогрели двигатель. Не крутит! Дело было в том, что двигатель клинил именно в горячем состоянии. Без стука. Без шума. Причем клинил не намертво, а именно настолько чтобы стартер не мог его прокрутить. А пока возились с экспериментами со стартером, он остывал и отпускал клин. Я много видел заклинивших двигателей, но с таким температурным явлением столкнулся впервые. Что и заставило провозиться с этим два дня.

Итак, у нас сомнения в емкости аккумулятора. Но под рукой нет нагрузочной вилки. Как проверить аккумулятор без нее, имея всего лишь вольтметр?

А просто! К стоящему на машине аккумулятору подключаем вольтметр. Напряжение пока нормальное.

Ищем способ не дать завестись двигателю. Для этого можно отключить бензонасос, вытащив предохранитель, так же отключить блок управления двигателем, зажигание. На этом автомобиле удобно скинуть клемму катушек зажигания.

Но это не все. Прокрутив пять секунд, остав­ляем в покое стартер и продолжаем наблюдать. Аккумулятор набирает положенные ему 12 с хвостиком вольт в течение десяти – пятнадцати секунд.

Перецепляем клеммы на массу двигателя и плюсовую клемму стартера. Именно стартера, а не провода. Повторяем прокручивание. Падающее ниже 10 вольт напряжение свидетельствует о плохих проводах или массе. Если кинуть на двигатель дополнительную массу в виде тех же проводов для «прикуривания» между минусовой клеммой аккумулятора и какой-нибудь железкой двигателя, мы исключим подозрение в плохой массе.

Вставляем вынутое на место, заводим двигатель, включаем все потребители: подогрев заднего стекла, дальний свет, подогрев сидений и прочее. Смотрим на напряжение. Оно должно быть не ниже 12.8 –13 вольт.

Таким образом можно быстро понять, что именно является причиной вялой прокрутки стартером. Сам стартер, недостаточный заряд генератора или же дело в аккумуляторе. И да! Коротко замкнутый стартер определяется легко. Просто ощупыванием. Он не должен быть горячим после ваших экспериментов.

Вообще большой мощный паяльник в мастерской это редкость. Прошли времена луженных медных и латунных радиаторов. Не стало и паяльных «топориков». Конечно, в мастерской может не оказаться и газовой горелки. Но все-таки газовую горелку проще купить, чем большой паяльник.

Итак, берем провод и плотно наматываем на него проволоку из припоя. Она должна быть с канифолью. Вот так.

Запускаем горелку. Провод по изоляции обматываем мокрой тряпкой и суем в огонь.

Поворачиваем, покручиваем, чтобы распределить припой равномерно. Получаем луженый провод, к которому уже мелким паяльником (он разумеется у нас в гараже есть) можно подпаять уже необходимое. Кстати можно и работать мелким паяльником, параллельно подогревая место работы горелкой, чтобы паяльник от больших железок не остывал.