Стартерные страсти с Renault Fluence

Если в морозный (-20 °C и ниже) зимний день встать рядом с дилерским центром Renault, можно наблюдать, как с периодичностью в 10-30 минут к воротам подъезжает очередной эвакуатор, несущий на себе свеженький Fluence, Scenic или Megane. Все они едут с формулировкой проблемы «не заводится», а устно каждый из них озвучивал проблему «стартер не крутит». Нет, это не потому что владельцы этих машин превратились в идиотов, не способных самостоятельно заменить или зарядить севший аккумулятор. Те из них, кто все же поторопился с покупкой, с удивлением узнали о том, что обладают теперь двумя исправными аккумуляторами, а заодно и открыли для себя дивный новый мир электрических неисправностей.

К сожалению, далеко не все из приехавших автомобилей будут отремонтированы. В силу большого их количества часть из них сдвинется по времени на несколько дней, а там немудрено и потепление – когда они вполне исправно, хоть и неохотно, заведутся. Мастер-приемщик поставит отметку «не удалось воспроизвести проблему», и на этом визит в сервис для данного автомобиля закончится. Ну, разве что владельцу еще порекомендуют зарядить аккумулятор или даже подзарядят – дилерским электричеством.

Проблема проста – из строя вышел стартер. Если присмотреться к автомобилю в момент попытки запуска, можно увидеть, что, несмотря на всю «немощь», при попытках прокрутить двигатель, не пригасают ни лампы на приборной панели, ни плафон освещения салона. То есть это даже близко не связано с севшим аккумулятором. Симптоматика четкая – стартер попросту не может забрать от батареи столько тока, сколько требуется ему для прокрутки двигателя. Даже очень маловязкое масло на морозе густеет, потому и стартеру требуется больше тока, чтобы провернуть двигатель. Когда он не может его взять, и возникает картина, сильно похожая на севший аккумулятор.

Если же на неисправность махнуть рукой, мол, летом-то заводится – то в теплую погоду вполне можно услышать мало-мальски привычным ухом, что крутит стартер совсем не так бодро, как должен, с какими-то провалами и «модуляциями» в звучании. Это ровно та же самая проблема, но выраженная менее ярко в силу менее экстремальных условий запуска. В любом случае, и зимой, и летом – это поломка, требую­щая устранения.

Стартер же вышел из строя по весьма прозаической причине – он расположен таким образом, что не защищен от дорожной грязи ничем, и дорожная грязь этим с удовольствием поль­зуется.

Некоторое удивление вызывают действия дилеров – надо полагать, работа с изобилием автомобилей одинаковой модели должна бы уже привести к точному знанию причин озвученной неисправности. Здесь сложно что-то предполагать, но, вероятнее всего, проблема в том, что все приехавшие машины – гарантийные. Тонкости взаимодействия производителя и дилера остаются пока тайной, достоверно известной только производителю и автосалону, но есть основания полагать, что производитель далеко не хвалит дилеров, ставящих рекорды по гарантийным заменам. Вероятно, с этим и связаны подобные ответы потребителю. Независимые же СТО этой проблемы лишены, у них по умолчанию идет речь о ремонте за деньги клиента, так что эти сервисы в куда большей степени заинтересованы найти и устранить неисправность.

Впрочем, данный материал – сугубо технический, поэтому подробно организационную часть вопроса мы затрагивать не будем.

В принципе, большинство случаев лечится с помощью крупнозерновой наждачки и пяти минут работы. Проблема в том, что стартер на упомянутых моделях Renault расположен крайне неудобно. Начать с того, что он установлен с той стороны двигателя, которая «смотрит» в сторону салона. Прямо под ним проходит правый приводной вал. Над ним находится выпускной коллектор двигателя. Прямо под ним также проходит кронштейн крепления выпускного коллектора. Сверху все это дополнено еще проходящими шлангами системы охлаждения, жгутами проводки и впускным патрубком с дроссельным узлом. Впрочем, по сравнению с иными автомобилями и узлами – это вполне себе удобная компоновка, позволяющая с комфортом добраться до нужных мест.

Если начать «крутить», окажется, что все не так страшно.

Прежде всего надо добраться до клемм на стартере. Это проблемно. Снизу видно гайку крепления плюсовой клеммы, но добраться до нее даже ключом довольно затруднительно – мешают уже упомянутые правый приводной вал и кронштейн крепления выпускного коллектора. Клемму же управляющего сигнала не видно и снизу. Для доступа к этим клеммам необходимо снять правое переднее колесо. Вот теперь, если заглянуть вдоль приводного вала, отлично видны обе эти клеммы. Высокая головка, карданный удлинитель, пара «прямых» удлинителей – и доступ есть.

Сверху требуется снять впускной патрубок и дроссельную заслонку (хороший повод покачать головой, глядя на нагар, и спросить, нет ли желания ее помыть). После этого становятся видны и даже доступны три болта крепления стартера. Открутить их труда не составляет, но бывали в мировой практике болты и с более удобным доступом.

После этого стартер можно снимать (через арку правого переднего колеса) и дефектовать – каких-то неожиданностей и нетипичных решений там нет.

Хуже бывает, когда гайка на плюсовой клемме стартера закисает на шпильке намертво. Попытка приложить больше крутящего момента к хорошим результатам не приводит – шпилька проворачивается в корпусе втягивающего реле. После этого шансы открутить клемму, не снимая стартер, тают на глазах.

В этом случае счетчик нормочасов на операцию резко увеличивается. Теперь нужно освободить весь плюсовой провод от стартера до аккумулятора и вытащить стартер вместе с ним. Для этого надо в первую очередь снять кожух аккумулятора:

• снять аккумулятор;
• отсоединить разъемы блока управления и снять блок управления (он находится перед аккумулятором; защелки на разъемах довольно хрупкие);
• открутить три болта крепления кожуха аккумулятора;
• открутить и снять блок плюсовых клемм за аккумулятором;
• открутить два болта, которыми к кожуху аккумулятора крепится блок предохранителей;
• с кожуха аккумулятора снять крепления сапуна коробки и различных жгутов проводки;
• провернуть и освободить трубку в дне кожуха аккумулятора. После этого кожух можно снять.

Далее необходимо открутить клемму провода стартера на блоке клемм, стоявшем за аккумулятором, и освободить этот провод – сначала в кабель-канале, находящемся под кожухом аккумулятора, потом отсоединить провод от остального жгута проводки (разрезать изоленту), а потом открутить кабель-канал под термостатом и освободить провод оттуда. После этого можно вытаскивать стартер.

Так выглядит подкапотное пространство после снятия аккумулятора и его кожуха. В левом нижнем углу видны разъемы блока управления. Розовый провод по центру – это один из плюсовых проводов. Второй – стартерный – уже снят. Чуть ниже – кабель-канал, из которого их надо было освободить.

Как правило, сам стартер и втягивающее реле оказываются вполне исправными. Проблема именно в месте контакта клемм провода и втягивающего реле.

Если претензии вызывает сам стартер, то, помимо очевидной его переборки, можно обнаружить множество замен в каталогах. Наиболее правильным для замены будет использование оригинального номера, обозначенного на стартере – это 8200266777.

Если же вопросы только к втягивающему реле, здесь, как принято говорить, «облом» – отдельно его найти нельзя. Хотя и очень хотелось бы заменить только реле. В ряде каталогов оно находится отдельно как замена по оригинальному коду стартера, но по факту оказывается неподходящим.

С виду все прилично. 

Если не присматриваться к шпильке, видно, что под ней поломана пластмасса на корпусе втягивающего реле. 

Случай уже неремонтопригодный – втягивающее реле подлежит замене.

Такая грязь вместо чистого контакта обычно оказывается под клеммой.