Какой аккумулятор лучше купить

Редко кто покупает подержанный, а уж тем более новый автомобиль без аккумулятора. Прежде чем перейти к нюансам выбора, сформулируем главное правило - АКБ должна соответствовать характеристикам, рекомендованным производителем автомобиля.

Когда приходит время замены аккумулятора на машине, купленной новой (она будет уже, конечно, не новой, но находящейся в одних руках), то всё просто - нам нужен такой же от надёжного производителя.

Предыдущий владелец подержанной машины, мог заниматься экспериментами по части апгрейда, поэтому лучше посмотреть в интернете характеристики штатного аккумулятора для конкретной модели с соответствующим годом выпуска.

Когда нужно менять аккумулятор в автомобиле

Даже если всё потухло или находится на грани, не стоит вперёд паровозного дыма бежать за новой батареей. Успеется, надо сначала разобраться в причинах, а их может быть несколько – утечка тока на корпус, вышедший из строя генератор, замыкание в сети, порвавшиеся ремни и т.п. Разберёмся в причинах и сделаем выводы.

• Если под рукой есть мультиметр, или з.у. с диагностической функцией – хорошо. У батареи, принимающей ток в 1/10 её номинальной ёмкости и способной выдавать от 75% пускового тока есть ещё шансы жить и обеспечивать запуск мотора.
• Если есть возможность заехать к мастерам и «погонять» АКБ на стенде – ещё лучше. Вполне возможно, что в электрической сети авто завелись проблемы, которые быстро «убьют» и новый аккумулятор.
• >Иногда можно отделаться «малой кровью» - замерить плотность электролита, долить воды и подзарядить батарею, но, если она села без видимых причин, надо держать в голове необходимость диагностики электрической части.
• Ну а если АКБ вздулась, источает едкий запах, имеет подтёки и видимые повреждения – нам прямая дорога в магазин.

Как правильно выбрать аккумулятор

О типах АКБ, мы подробно рассказывали в прошлом материале. Сейчас для нас важна прежде всего маркировка, поэтому бегло перечислим их основные типы:

• малосурьмянистые батареи (Sb) – архаичный тип, однако его можно встретить в продаже;
• полностью кальциевые аккумуляторы (Ca-Ca) и гибридные (Ca+) – наиболее распространённые и относительно доступные по цене;
• улучшенные аккумуляторы с жидким электролитом (EFB) и аккумуляторы с адсорбированным электролитом (AGM) – это верхняя ценовая планка и удел городского и внедорожного премиального сегмента, соответственно.

Не будем тратить время на менее распространённые типы. Все упомянутые нами батареи относятся к свинцово – кислотному классу, они более технологичны и удобны по мере возрастания цены.

Конечно, консультант в магазине всегда рад прийти вам на помощь – достаточно лишь предъявить ему старый аккумулятор в натуральном виде или его фото. Однако, понимание следующих вещей сделает выбор правильным (вдруг продавец-консультант второй день работает), да и для выбора в Интернете поможет.

• Тип АКБ. Опираемся на рекомендации производителя в мануале. Если в машине был AGM, то всё остаётся на своих местах. Если автомобиль «лохматых» годов выпуска, то допускается установка современной модели. Но помним главное правило: лучше – допустимо, хуже - нет. Установка, в целях экономии, Ca-Ca вместо EFB, чревата сбоями в электронных настройках и поломкой стартера или генератора.
• Ёмкость АКБ. Возьмём распространённый показатель в 55 А/ч. Допустимо отклонение на 10 % в меньшую сторону и на 20 % в плюс, иными словами – от 50, до 66 А/ч – можно, а показатели, выходящие за эти рамки выведут из строя стартер или создадут проблемы с двигателем.
• Стартовый ток. По этому показателю превышение, в общем-то допустимо, а вот ниже этой планки опускаться нельзя (загубим стартер). Завышение по этой характеристике актуально для «видавших виды» автомобилей со сниженной компрессией, изношенными свечами и т.п. Допустим, при соответствующей штатной ёмкости и стартовому току 500 А, допустимо превышение до 900 А.
• Габариты. По всем размерам аккумулятор должен соответствовать штатному.
• Полярность. Она бывает прямая и обратная. Теоретически, можно удлинять провода и потом ломать голову над их расположением в подкапотном пространстве, но зачем этим заниматься, если можно сразу купить подходящий аккумулятор.
• Клеммы и контактные стержни. Есть два типа их сочетания – европейский и азиатский. Не забываем о том, какой подходит к имеющемуся автомобилю, чтобы не тратить время на обмены
• Тип крепления. Бывает верхним и нижним. Многие производители закладывают в конструкцию возможность обоих вариантов, но стоит уделить внимание этому моменту по вышеуказанным причинам.
• Вес. Ну казалось бы, какая разница? Мы же не носим аккумулятор, а возим. Однако, на 10 А/ч нормальными параметрами являются 2.4 – 3 кг веса. Возвращаясь к наиболее распространённым аккумуляторам, это 14-18 кг на 60 А/ч. «Лёгкость» АКБ заставляет заподозрить производителя в несоответствии реальных показателей заявленным, что выльется в напрасные, по меньшей мере, расходы.
• Резервная ёмкость. Показатель, характеризующий «доездной» потенциал, при вышедшем из строя генераторе. В зависимости от типа, это 60 – 180 минут.
• Бренд. У давно известных фирм (Bosch, Varta, Mutlu, Exide, Optima и Alphaline) и культура производства на высоте. Однако, и российские бренды («Тюмень», «Алькор», «Аком», «Зверь») не вызывают особых нареканий.

Надеемся, что информация была полезной. Ведь при покупке, к сожалению, мы не можем целиком полагаться на мнение менеджеров (они могут быть мотивированы на продвижение не совсем того, что нам нужно, или некомпетентны). Продавец подержанного автомобиля может приберечь хорошую АКБ, а для продажи поставить что-то для «лишь бы завелась». Немного знания не бывает лишним, особенно для тех, кто в первый раз сталкивается с покупкой аккумуляторной батареи для своего автомобиля.